Deux villages, deux cantons, le diocèse de Bâle, le château d’Angenstein et le CAS

Le 14 mars 1194, le pape Célestin III (1106-1198) confirma au monastère de Beinwil toutes ses possessions présentes et futures, y compris celles du village de Büren, mentionné pour la première fois à cette date. Un peu plus tard, le 1er février 1196, il confirma également au chapitre de la cathédrale de Bâle la propriété de fermes et de biens à Büren.

Büren

Büren est un nom de lieu courant. En Suisse, on compte 7 localités portant ce nom. Dans le Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, on trouve également un Büren, tout comme un Buren aux Pays-Bas. La reine Juliana (1909-2004) se faisait parfois appeler (pour préserver son anonymat) comtesse van Buren, tout comme le roi Willem-Alexander (1967) se fait parfois appeler W. A. van Buren.

     

Relations seigneuriales

Büren (canton de Soleure) appartenait autrefois à la seigneurie de Pfirt (Ferrette), puis passa en partie à l’évêché de Bâle et en partie aux ducs d’Autriche. En 1502, Soleure acquit la moitié des droits seigneuriaux du village. Les droits de l’Autriche furent considérés comme éteints depuis la bataille de Dornach en 1499. En 1522, les droits épiscopaux, ainsi que la seigneurie de Thierstein, revinrent à Soleure. Le château de Sternenfels était alors déjà en ruines.

Le château d’Angenstein à Duggingen

Le château d’Angenstein se trouve à Duggingen, dans le canton de Bâle-Campagne. Ce château fort date du XIIIème siècle. Il a été construit soit par les comtes de Ferrette soit par les seigneurs de Münch, originaires de Münchenstein (canton de Bâle-Campagne), qui étaient également évêques du diocèse médiéval de Bâle.

Le château a été détruit à plusieurs reprises par des tremblements de terre (1356) et des incendies, mais il a toujours été reconstruit. Il appartient aujourd’hui à des particuliers.

En raison de sa situation stratégique à l’entrée du Laufental et au bord de la Birse, il a servi de base militaire importante pendant les deux guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945). Plusieurs barrières antichars dites « Toblerone », situées dans les environs immédiats, en témoignent également.

La section de Bâle, la section d’Angenstein et le CAS

Le château d’Angenstein revêt également une importance particulière pour la section de Bâle du CAS. Comme on le sait, ce sont des membres de la section de Bâle qui ont fondé, dès le 17 avril 1863, la première section du CAS. Le Club alpin suisse a été fondé le 21 avril 1863. En 1932, des membres de la section de Bâle ont fondé la section d’Angenstein, qui existe encore aujourd’hui sous ce nom et compte environ 1300 membres.

Conclusion

Même sur un parcours de quelques kilomètres seulement, l’histoire, la culture et la nature offrent un tableau varié et intéressant. Plusieurs villages et localités dignes d’intérêt situés dans les environs immédiats n’ont toutefois pas été pris en compte, notamment Seewen avec son musée, ainsi que Hochwald et Gempen.

De la création canton de Bâle-Campagne à la fondation du CAS

Bad Bubendorf (canton de Bâle-Campagne) est le lieu où, le 18 octobre 1830, prit forme le mouvement qui conduisit en 1833 à la sécession du canton de Bâle. C’est à Bad Bubendorf, un hameau et une station thermale situé près de Bubendorf, qu’ont eu lieu en 1830 les premières réunions qui ont conduit, en 1833, à l’indépendance de Bâle-Campagne, bien que le village de Bubendorf, lui, soit resté fidèle à Bâle jusqu’au bout. La scission de Bâle a eu lieu en 1833, donnant naissance aux cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne.

Wildenstein

Le château et le domaine séculaires de Wildenstein (construits au XIIIème siècle) se trouvent à environ 1 kilomètre plus au sud, en direction d’Oberdorf.  Il s’agit de l’un des derniers espaces naturels de Suisse présentant un paysage culturel médiéval. La prestance du château, ses jardins (à l’anglaise), ses sources et ses fermes reflètent également plusieurs siècles d’histoire culturelle. Le domaine est surtout connu pour son bosquet de chênes (l’Eichenrain) et sa forêt de pâturage (Witwald). Les chênes les plus anciens datent du XVème siècle (vers 1490)!

Pendant des siècles, le lien entre le bosquet de chênes et le Witwald a été assuré par le sanglier. Les sangliers adorent les glands et s’en régalaient donc abondamment, avant d’aller se reposer de temps à autre dans le Witwald. Le bosquet de chênes n’est pas une forêt dense, mais se compose de chênes qui poussent en terrain découvert (le Witwald).

La valeur d’une telle zone de prairies de chênes était donc exprimée en fonction du nombre de sangliers (unités de sangliers/Schwein-Einheiten) qu’elle pouvait abriter. Le bois de chêne constituait en outre un excellent matériau de construction. Au XVIIIème siècle, l’exploitation agricole a évolué et l’on est passé à la culture maraîchère. Le bosquet de chênes et le Witwald à Wildenstein ont toutefois été préservés et constituent aujourd’hui un parc naturel.

Nomen est omen (Auenwald)

La cascade de Giessen

Encore plus au sud, en direction d’Oberdorf, s’étend un autre paysage naturel. Une forêt alluviale composée d’érables, de frênes, d’aulnes et de peupliers, avec la cascade « Giessen » et le cône ou la stalagmite situé en contrebas de la cascade – des dépôts formés par l’eau riche en calcaire.

Le débit de cette célèbre cascade a toutefois changé. Il n’y a pas si longtemps, la cascade dans la gorge était encore une véritable cascade. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’un petit ruisseau.

Oberdorf

Il n’y a qu’environ 13 kilomètres entre Oberdorf (canton de Bâle-Campagne) et Bad Bubendorf. Pourtant, même ce court trajet offre un aperçu de l’histoire, de la culture et de la nature – non seulement de la Suisse, mais aussi du Club alpin suisse (CAS).

Après le départ des Romains au Vème siècle, Oberdorf a appartenu pendant près de 100 ans au premier royaume de Bourgogne (446–534). Par la suite, les Alamans se sont installés dans cette région. Diverses tombes et œuvres d’art de cette époque témoignent de leur immigration. La première église date du VIIIème siècle. Pendant des siècles, Oberdorf a appartenu au monastère de Saint-Ursen, qui a été dissous en 1874.

 D’Onoldswil à Oberdorf

Oberdorf et Niederdorf ont longtemps formé ensemble une commune appelée Onoldswil. En 1295, cependant, une avalanche a détruit le village. Sa reconstruction a donné naissance aux villages actuels. Le nom d’Oberdorf est mentionné pour la première fois dans un acte datant de 1305, alors que le village formait encore une paroisse avec Lommiswil.

La destruction de l’église de Lommiswil par les Gugler en 1375 a marqué le début d’une nouvelle ère pour Oberdorf: le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les Guglers étaient des mercenaires anglais et français qui, à la fin de l’année 1375, pendant la guerre de Cent Ans entre l’Angleterre et la France, envahirent le Mittelland suisse et le pillèrent. En 1420, une nouvelle église dédiée à la Vierge Marie fut érigée à Oberdorf. Elle fut rénovée à plusieurs reprises en 1490 et au cours des siècles suivants.

La guerre des paysans suisses de 1653 et le tissage de rubans de soie

Oberdorf a joué un rôle important pendant la guerre des paysans suisses de 1653. À ne pas confondre avec la guerre des paysans allemands de 1525.  L’un des chefs des paysans, Uli Schad, était originaire du village. On connaît l’issue de la révolte, mais Oberdorf s’en est remis. Aux XVIIIème et XIXème siècles, il est même devenu l’un des principaux centres du tissage de rubans de soie.

Ueli Schad en 1653. Image: Wikipedia, Collection: Historisches Museum Basel

Des usines dédiées à l’horlogerie et à la fabrication d’appareils techniques y ont également vu le jour. Aujourd’hui, Oberdorf est avant tout un beau village paisible situé au pied de l’Oberer Hauenstein, dont la route du col relie les cantons de Soleure et de Bâle-Campagne.

Fête annuelle de la section de Bâle du CAS

La section de Bâle du CAS organise chaque année une fête annuelle (Jahresfest) pour ses quelque 4000 membres. Cette année, l’événement s’est déroulé à Grosstannen, près de Bubendorf.

Cette année encore, de nombreux membres fêtaient un anniversaire d’adhésion, dont certains fêtaient même leurs 65 ans d’adhésion! Outre les jubilaires et de nombreux membres, une guide de randonnée et sa chorale de yodel, le Frauen-Jodel-Chörli Basel, étaient également présentes!

D’ailleurs, la création de cette section a précédé de quelques jours celle du CAS au niveau national. La fondation du CAS de Bâle a eu lieu le 17 avril 1863 au Café Spitz à Bâle. Le 21 avril de la même année, 14 membres fondateurs ont créé, avec 21 autres Suisses, le club central du CAS à Olten. La section de Bâle est donc plus ancienne de quelques jours que le CAS.

Au début, des manifestations avaient lieu tous les 14 jours, puis chaque mois, au Café Spitz, au Café du Théâtre, au Schützenhaus, à l’hôtel Drei Könige (Les Trois Rois), à la Société de lecture et, à partir de 1950, dans d’autres lieux. Les conférences données à l’époque ont été en partie consignées par écrit dans 12 volumes intitulés « Berg- und Gletscherfahrten der Sektion Basel des SAC (1863 – 1903)“.

Juraparc d’Argovie, la Staffeleg, le Fricktal et le Schenkenbergtal

Les paysages suisses se sont façonnés au fil du temps. Le territoire comprend trois grands espaces naturels: les Alpes, le Plateau (le Mittelland) et le Jura. Sous l’effet des mouvements des plaques tectoniques au sein de la croûte terrestre, qui se sont succédé pendant des millions d’années, des mers et des montagnes sont apparues puis ont disparu à maintes reprises.

Ces trois grandes régions sont étroitement liées dans leur formation. Les chaînes alpines et jurassiennes sont issues des mêmes processus au sein de la croûte terrestre.

Le Jura

Il y a 245 à 200 millions d’années, le climat était désertique; au Jurassique (il y a 200 à 145 millions d’années), le Juraparc d’Argovie (Jurapark Aargau) était submergé par la mer alpine (la Téthys). D’un point de vue géologique, le Jura est la plus ancienne chaîne de montagnes. (il y a environ 145 millions d’années).

Conjointement aux variations des conditions météorologiques et du climat, les mouvements de la croûte terrestre ont également façonné, marqué et remodelé sans cesse le paysage du Jura. Le Plateau, situé entre les deux, constituait autrefois un bassin de collecte des roches érodées lors de la formation des Alpes, il y a 64 millions d’années.

Lorsque le Plateau suisse a été déplacé vers le nord par un nouveau mouvement de la croûte terrestre il y a 2 millions d’années, la Forêt-Noire et les Vosges ont fait obstacle à ce déplacement. Les sédiments se sont compactés dans la région du Jura, provoquant le plissement du Jura en chaîne. Quatre à six périodes glaciaires et de déglacement (!) ont finalement façonné, jusqu’à il y a environ 10’000 ans, le relief de toute la Suisse et le Juraparc d’Argovie pour lui donner sa forme actuelle.

Le Juraparc d’Argovie

Le Juraparc d’Argovie (Jurapark Aargau) s’étend sur la région située entre Brugg, Aarau et Rheinfelden. La Gisliflue est un sommet impressionnant offrant une vue panoramique sur les Alpes, les collines du Jura et la Forêt-Noire. La crête de la Gisliflue présente également un intérêt géologique. Il s’agit d’un ancien récif corallien.

La Staffeleg et le Fricktal

La Staffeleg est un col important du Jura sur le sentier d’altitude du Jura, entre Aarau, le Fricktal et le Schenkenbergtal.

Le château de Schenkenberg, Berne et le canton d’Argovie

Du XIIIème au XVème siècle, le château de Schenkenberg fut le siège de diverses familles nobles. De 1460 jusqu’à son abandon en 1720, il servit de siège au bailli de Berne. Le château fort principal se dressait au point culminant du site. Elle se composait de la tour principale, du mur-bouclier (voir aussi le château de Farnsburg, die Schildmauer) ainsi que du palais.

  

À l’ouest se trouvait le château inférieur, avec les bâtiments d’exploitation (grenier, écuries, boulangerie, fumoir et système d’approvisionnement en eau), ainsi que le complexe de la porte. L’accès au château fort principal se faisait par un long escalier menant au palais. Le château était flanqué de tours rondes. Au sud se trouvait le jardin fortifié du château, tandis qu’un fossé le protégeait à l’est.

I. Wernli, Bild im Restaurant Schenkenberg in Thalheim

Histoire

Le château de Schenkenberg a été fondé au cours de la première moitié du XIIIème siècle. En 1243, un acte officiel mentionne le « dominus H. de Schenkenberc ». Il s’agissait probablement d’un vassal des comtes de Habsbourg. Par la suite, il appartint aux seigneurs de Schönau jusqu’au milieu du XIVème siècle.

Le château passa aux mains des seigneurs de Baldegg en 1451. Les Bernois, qui dominaient l’Argovie depuis 1415, s’emparèrent également de ce château en 1460. Il servit ensuite de siège au bailli jusqu’en 1720. Environ 50 baillis ont résidé à Schenkenberg. En 1720, le château fut abandonné en raison de son état de délabrement et le bailliage fut transféré au château de Wildenstein.

Thalheim

Le village de Thalheim (canton d’Argovie) est situé au pied du château, dans la vallée du Schenkenberg, qui fait partie du Jurapark d’Argovie. Le village est mentionné pour la première fois dans un document en 1064. Des sépultures alémaniques montrent que la région était déjà peuplée bien avant cette date.

Grâce à la viticulture, le village s’est développé jusqu’à devenir, au XVIIème siècle, la deuxième plus grande commune du district de Brugg. L’agriculture et la viticulture ont aujourd’hui perdu une grande partie de leur importance, mais on compte encore plus de 30 agriculteurs, à titre principal ou accessoire.

L’église et le presbytère

Arborant les armoiries de Berne sur sa façade, le presbytère domine la place du village. Il a été construit en 1731. L’église, dédiée à saint Pierre, était à l’origine de style roman.

Elle a été rénovée aux XIVe et XVe siècles. En 1543, après la Réforme, elle a été agrandie et rénovée à nouveau. Les fonts baptismaux datent de 1675.

 

Le 80ème anniversaire de l’Aéroport Basel-Mulhouse-Freiburg et la liaison aérienne Bâle-Mulhouse et Paris

Quelques mois seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), une première piste provisoire fut construite en un temps record sur territoire français. Le 2 mai 1946 déjà, le premier avion civil atterrissait sur ce terrain provisoire, avant l’inauguration officielle de l’Aéroport quelques jours plus tard, le 8 mai 1946

Le 7 octobre 2026, Air France a fêté le 80e anniversaire de sa liaison aérienne. La liaison aérienne entre Bâle-Mulhouse et Paris par Air France a été inaugurée le 7 octobre 1946, lorsqu’un avion de type Bloch 220 d’Air France a effectué, au départ de l’Aéroport de Paris-Le Bourget, son premier vol commercial à destination de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, qui venait tout juste d’être achevé.

L’idée était alors aussi pragmatique que visionnaire : créer une infrastructure aéroportuaire commune au service de la région et unir les forces au-delà des frontières.

La convention franco-suisse de 1949 a ensuite instauré un cadre robuste et durable, qui demeure en vigueur aujourd’hui. Depuis lors, l’EuroAirport s’est affirmé comme un modèle unique de coopération bi- et trinationale, ainsi qu’un moteur important de mobilité, d’économie et d’emploi dans la région du Rhin supérieur.

Aujourd’hui, l’EuroAirport relie les habitants et les entreprises de la région trinationale à de nombreuses destinations européennes et intercontinentales. Il inscrit son développement dans une approche conciliant performance économique, qualité et durabilité.

Depuis 1946, l’aéroport binational s’est développé pour devenir une infrastructure centrale au service de la région trinationale – et un symbole de coopération transfrontalière réussie en Europe.

(Source et plus d’informations: EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg)

La Suisse apprend le romanche

Du 12 au 16 octobre 2026, 77 participants venus de toute la Suisse passeront une semaine à Sta. Maria (Val Müstair, canton des Grisons) pour apprendre le vallader dans neuf classes de niveaux différents.

Outre les cours de langue, ce stage intensif offre l’occasion de découvrir la culture romanche et de profiter de la vie en communauté grâce au programme d’activités proposé l’après-midi et le soir.

Trois des neuf groupes sont des classes de niveau avancé qui suivent le programme « Conversaziun e litteratura ». Dans les six autres classes, les participants n’utilisent pas cette année, comme d’habitude, le manuel « In lingia directa », mais le nouveau manuel « Drivaportas », qu’ils évaluent par la même occasion. Ce manuel est actuellement développé par la Haute école pédagogique des Grisons.

Sur rendez-vous, les médias intéressés peuvent assister aux cours de langue ou participer au programme culturel (visites de sites touristiques de la région, conférences, lectures, etc.).

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire brièvement à l’adresse e-mail suivante : [email protected]. Linard Martinelli, responsable de la formation à la Lia Rumantscha, se tient volontiers à votre disposition pour des interviews.

(Source et plus d’informations: Lia Rumantscha)

La Suisse sur la Table de Peutinger

La Table de Peutinger (Tabula Peutingeriana) est une copie d’une carte routière romaine représentant les principales routes et localités de l’Empire romain, en quelque sorte une version antique d’une carte numérique.

L’original a été gravé vers 12 av. J.-C. sur le portique d’Agrippa à Rome. Au cours des années précédentes, l’empereur Auguste avait conquis de nouveaux territoires, notamment celui de la Suisse actuelle. L’Empire romain s’étendait sur plus de 8 000 kilomètres d’ouest en est, ce qui correspondait alors à environ 300 journées de marche à pied.

Cette représentation des itinéraires ne servait pas seulement à la propagande : elle constituait également un guide pour les marchands, les armées, les commerçants, les diplomates, les responsables politiques et les autres voyageurs. Cette carte existait probablement aussi sur parchemin à une échelle réduite, mais on n’en sait rien et aucun exemplaire n’a été conservé.

Les Romains bâtissaient des villes, des routes et des ponts, et avaient même mis en place un service postal efficace, le cursus publicus. C’est pourquoi la carte indique également les relais et les stations de repos situés le long du cursus publicus. Tous dépendaient d’itinéraires clairement décrits, et cette carte leur servait de référence.

La carte indique également les distances en milles romains (1 482 mètres). Elle représente en outre des fleuves, des mers, des océans, des îles, des lacs, des chaînes de montagnes, des forêts, des édifices importants, des cols, des ponts et des ports. Les trois principales villes de l’Empire, Rome, Constantinople et Antioche, font par ailleurs l’objet d’un marquage particulier. En bref, il s’agit d’un chef-d’œuvre romain de cartographie, même si la carte est aujourd’hui difficile à lire en raison de l’absence de proportions géographiques et d’orientation.

Cela ne change rien au fait que ses indications sont d’une grande valeur pour localiser les principaux lieux de l’Empire romain. La carte montre 37 lieux situés sur le territoire de la Suisse actuelle ou juste au-delà de ses frontières, notamment Augst/Kaiseraugst, Nyon, Genève, Windisch, Arbon, Bad Zurzach, Avenches, Coire, Yverdon-les-Bains, Martigny, Moudon, le col du Grand-Saint-Bernard, Soleure, le Rhin, le Rhône, le lac Léman, le lac de Constance et le lac Majeur.

Quoi qu’il en soit, l’original conservé à Rome n’a pas survécu. À partir d’une copie aujourd’hui perdue, réalisée sur papier ou sur parchemin, des moines de Colmar en firent au XIIème siècle une reproduction sur douze feuilles.

Onze de ces feuilles ont été conservées et appartiennent à la Bibliothèque impériale de Vienne. Réunies, elles mesurent 6,82 mètres de long et 34 centimètres de haut. La carte porte le nom de son dernier propriétaire, Konrad Peutinger (1454–1547). Depuis 2007, ce document est inscrit au Registre international Mémoire du monde de l’UNESCO.

(Source et plus d’informations: Österreichische Nationalbibliothek)

Deux villages près du château de Farnsburg

Deux petits villages situés près de la Farnsburg racontent l’histoire de ce château, qui était autrefois considéré comme la « reine des châteaux » de cette région. Le temps a passé, mais les liens sont encore clairement perceptibles.

Ormalingen

Le village d’Ormalingen a toujours entretenu des liens étroits avec le château de Farnsburg. Les armoiries communales du village rappellent ses anciens habitants, les vassaux de Zielemp. Les armoiries actuelles du village sont étroitement liées aux habitants de Zielemp. Ceux-ci possédaient un fief au château, où ils résidaient vers le milieu du XIVème siècle dans la « maison Zielemp » située dans l’avant-château.

Plus tard, la famille s’installa dans la maison d’Olten qui porte son nom, puis au château de Hagberg et enfin à Aarau. À Olten, l’ancienne tour d’habitation au bord de l’Aar est encore aujourd’hui ornée des armoiries des Zielemp.

À Ormalingen également, les Romains, puis les Alamans, sont omniprésents. Une villa romaine et de riches sépultures du haut Moyen Âge y ont été mises au jour.

Normandingen est mentionné pour la première fois en 1286. Il s’agit du nom d’un village du haut Moyen Âge, qui dérive probablement du mot « Nordmann ». Au Moyen Âge, le village appartint successivement aux comtes de Homberg, de Froburg, puis aux barons de Falkenstein et aux comtes de Thierstein-Farnsburg.

En 1461, Ormalingen, avec la seigneurie de Thierstein-Farnsburg, fut rattaché à la ville de Bâle et fit partie du district de Farnsburg. Le village est situé dans la haute vallée de l’Ergolz, sur l’ancienne route menant au col de Schafmatt, un col du Jura autrefois important.

Buus

Le nom provient du toponyme pré-alémanique « Hof ze Bus ». Au Moyen Âge, la localité appartenait probablement au monastère de Beromünster, puis passa aux comtes de Lenzbourg, aux Frohbourg, aux comtes de Habsbourg-Laufenbourg et enfin, avec le château de Farnsburg, aux Thierstein.

En 1461, Thomas von Falkenstein vendit le château de Farnsburg à la ville de Bâle. Pendant plus de 300 ans, les baillis bâlois régnèrent depuis le château de Farnsburg sur les terres environnantes. Le droit de patronage sur l’église appartint, du XIVème siècle jusqu’en 1805, à la maison religieuse allemande de Beuggen, située de l’autre côté du Rhin, vis à vis Möhlin (canton d’Argovie).

Non seulement « Bus » est devenu « Buus », mais la localité abrite également l’une des plus anciennes églises du canton de Bâle-Campagne. L’église Saint-Michel a été fondée au VIIème siècle et a probablement été construite sur les vestiges d’un édifice romain. Des fouilles ont mis au jour une église en bois datant de ce siècle. Six tombes datant du VIIème ou du VIIIème siècle ont également été découvertes.

Un homme richement paré d’une épée, d’un peigne, d’une ceinture et d’une lance était vraisemblablement le fondateur de l’église. De la première église en bois, il ne reste que quelques trous de poteaux. L’église Saint-Michel apparaît pour la première fois dans les sources écrites en 1273. L’église actuelle date de 1665. Elle a ensuite été agrandie en plusieurs phases jusqu’à ce qu’elle prenne sa forme actuelle en 1944.

(Source et plus d’informations: Gemeinde Buus; Gemeinde Ormalingen)

Schloss Beuggen (Baden-Württemberg)

Les ruines du château de Farnsburg et le temple romain de Grienmatt

Les ruines du château de Farnsburg (canton de Bâle-Campagne), situées à proximité des villages de Buus, Ormalingen et Magden, ainsi que celles du temple romain de Grienmatt, près de Kaiseraugst (canton d’Argovie), se trouvent toutes à moins de 5 kilomètres les unes des autres.

Les barons de Farnsburg ignoraient pourtant tout de l’existence de ce temple romain, tandis que les habitants de la première ville romaine établie sur le territoire de l’actuelle Suisse ne soupçonnaient nullement l’existence d’un château fort à Farnsburg.

Après tout, ils ne pouvaient quand même pas prédire l’avenir ! Ils ont beaucoup en commun : non seulement la rivière Ergolz, mais aussi une histoire mouvementée. Cette région située entre les cantons d’Argovie et de Bâle-Campagne, a été marquée notamment par la domination des Habsbourg et l’influence de la ville de Bâle.

Augusta Raurica, Augst et Kaiseraugst

 Kaiseraugst tire son nom d’Augusta Raurica. Après le départ des Romains au Vème siècle, cette ville romaine de 15 000 habitants est littéralement tombée en ruine. Vers 1300, c’était encore un village appelé Augst (aujourd’hui dans le canton de Bâle-Ville) comptant quelques centaines d’habitants et des ruines romaines qui servaient de carrière. La rivière Ergolz traversait ce village comme elle l’avait toujours fait.

Au IIIème siècle, les Romains avaient érigé sur la rive est de l’Ergolz un château fort sur le Rhin destiné à protéger le limes (frontière). En 1461, la ville de Bâle a acquis la partie ouest du village d’Augst, tandis que les Habsbourg ont pris le contrôle de la partie est et la baptisèrent « Kaiseraugst » pour la distinguer d’Augst.

Aubert Parent, design du temple, vers 1803. Collection: Museum Augusta Raurica

Le temple romain de Grienmatt

Ce vaste complexe de temples mesurait probablement environ 200 mètres de long sur 200 mètres de large. La partie centrale, avec sa colonnade et son autel, s’étendait sur environ 125 mètres sur 132 mètres. Un complexe de bains, ou thermes, se trouvait juste à côté. On suppose qu’il s’agissait d’un nymphée ou d’un double temple gallo-romain, c’est-à-dire d’un temple doté d’installations de bains.

De nos jours, cela semble difficile à imaginer, mais ce grand complexe ne se dressait pas, isolé, au beau milieu d’un pré, mais bien en plein cœur de la zone urbaine bâtie d’Augusta Raurica. Plus à l’est se trouvaient le grand théâtre, l’amphithéâtre, le forum, la curie, la basilique et le temple de Schönbuhl.

Diverses rues, bordées de statues, de colonnes, d’autels et de divers édifices, reliaient le temple à cette partie d’Augusta Raurica. Les nombreuses assemblées religieuses et festivités célébrées en l’honneur de l’empereur dans le cadre du culte impérial donnaient régulièrement lieu à des processions solennelles.

Reconstruction du complexe de bains. Collection: Museum Augusta Raurica

L’intérêt archéologique pour les ruines du temple de la Grienmatt n’est apparu qu’aux XVIème et XVIIème siècles. Il a toutefois fallu attendre les XVIIIème et XIXème siècles pour que la recherche passe entre les mains des scientifiques. Parmi les premiers chercheurs scientifiques figuraient Daniel Schöphlin (1694-1771) et Aubert Parent (1753-1835).

Le temple de la Grienmatt fait aujourd’hui partie du musée Augusta Raurica. Les recherches scientifiques sont en cours et, bien que tout ne soit pas encore élucidé, le temple de la Grienmatt était probablement le complexe cultuel le plus important de la Colonia Augusta Raurica.

La Farnsburg

 Dès le XIIème ou le XIIIème siècle, un château fort se dressait sur cet éperon rocheux. La famille des comtes de Tierstein a transformé la Farnsburg en sa résidence entre 1319 et 1342. En 1418, la Farnsburg est devenue la propriété des comtes de Falkenstein.

La ville de Bâle racheta cette seigneurie en 1461. Le château de Farnsburg est alors devenu le siège du bailli et de nombreux travaux de construction en ont fait un édifice moderne. Le château a été saccagé par la population en 1798 après l’invasion française, puis il a servi de carrière.

Reconstruction de la Farnsburg vers 1750. Joe Rohrer, bildebene.ch 

La ruine, avec son imposant mur-bouclier encore intact, a été restaurée entre 2019 et 2023. Si le canton de Bâle-Campagne se caractérise par une forte densité de châteaux, celui de Farnsburg était à l’époque le plus prestigieux de la région (die Königin der Burgen).

Emanuel Büchel, la Farnsburg vers 1750. Collection: Staatsarchiv Basel-Stadt, Bild Falk 10,4

Conclusion

 Mais qu’ont donc en commun ces deux ruines pour mériter d’être mentionnées dans un même article ? Bien qu’appartenant à des époques différentes, elles ont en commun d’incarner le pouvoir. À Augusta Raurica, il s’agissait du culte de l’empereur, à la Farnsburg, du pouvoir des seigneurs locaux et enfin de la ville de Bâle.

Elles ont toutes deux subi de plein fouet les conséquences de la Révolution française et de l’invasion napoléonienne. La Farnsburg fut détruite en 1798 et Kaiseraugst a été brièvement rattachée à Augst dans le cadre de la République helvétique (1798-1803), avant d’être rattachée au canton d’Argovie vers 1803.

Gasthof et Hofgut Farnsburg

Après la République helvétique, Farnsburg a de nouveau fait partie du canton de Bâle, avant d’être intégrée au canton de Bâle-Campagne vers 1833. C’est le reflet de toute l’histoire fascinante de la Suisse qui se concentre sur à peine quelques kilomètres carrés.

 

Ce que le pergélisol et l’accord bilatéral III ont en commun

Le pergélisol provoque l’effondrement des montagnes suisses. Le nouvel accord prévu avec l’Union européenne sape non seulement la démocratie directe, la confiance dans les institutions et la souveraineté des cantons, mais aussi les éléments qui font la cohésion du modèle suisse, un modèle décentralisé, fédéral et fondé sur la subsidiarité, qui a fait ses preuves. On ne peut faire plus symbolique : peut-être la nature ressent-elle très précisément la situation politique au sein de la Confoederatio Helvetica.

Tromperie et fausse interprétation

« Le référendum obligatoire n’est appliqué que de manière limitée, et ce pour une bonne raison : protéger précisément la voix du peuple et la volonté populaire. Pour les accords bilatéraux, cela n’est pas prévu par la Constitution. » (www.Bilafacts.ch)

Divers juristes, professeurs de droit constitutionnel, organisations de lobbying telles que Regio Basiliensis, Economiesuisse, Avenir Suisse, divers journalistes, le Parti socialiste et d’autres membres du Parlement partagent cette interprétation de l’article 140 (B) de la Constitution fédérale. Il ne s’agirait en effet pas d’une adhésion à une organisation internationale, d’où le titre euphémique « Accords bilatéraux III ».Le fait que l’UE puisse prendre des mesures en cas de rejet d’une loi européenne lors d’un référendum hypothétique tend également à indiquer qu’il s’agit d’une adhésion. En effet, les organisations, en l’occurrence l’UE, ne peuvent prendre des mesures disciplinaires qu’à l’encontre de leurs membres et jamais à l’encontre de non-membres. Le fait qu’il s’agisse (pour l’instant) d’une adhésion limitée n’a, d’un point de vue juridique, aucune importance juridique.

L’interdépendance politique, administrative, judiciaire, législative et exécutive visée avec l’UE relève, en tant que telle, de l’article 140 (b). En règle générale, les propositions qui ont une incidence profonde sur le statut juridique des citoyens ou sur l’organisation de l’État sont soumises au référendum obligatoire.

Adhésion

Le fait que le terme « adhésion » n’apparaisse délibérément pas dans ce traité ne préjuge en rien de sa qualification juridique. En droit, il s’agit d’abord de constater les faits, puis seulement ensuite de procéder à leur qualification juridique, sachant qu’au XXIème siècle, ce n’est pas le libellé de la loi qui prime, mais l’intention et l’objectif du législateur.

Cette loi (art. 140 (B) de la Constitution fédérale) a par ailleurs été adoptée à une époque où il n’était pas encore question d’une organisation calquée sur le modèle de l’Union européenne. À l’époque, il n’existait que quelques organisations internationales qui ne disposaient pas des pouvoirs judiciaires, législatifs ou exécutifs très étendus de l’Union européenne.

De plus, le législateur ne pouvait pas alors prévoir que des membres du Conseil fédéral et des responsables politiques présenteraient délibérément une fausse image de la situation afin d’obtenir le résultat politique qu’ils souhaitaient.

Cela rappelle d’ailleurs le cas des Pays-Bas : depuis 1815, aucun référendum n’a eu lieu dans ce pays à gouvernement centralisé, pas même concernant l’UE. En 2005, le moment était venu et 62 % des électeurs se sont prononcés contre la poursuite de l’intégration européenne (le titre du référendum était : « Une Constitution européenne, oui ou non ? »).

Conclusion : non seulement le référendum a été ignoré, mais il a été immédiatement aboli, et les responsables politiques se sont contentés de changer le titre du nouveau traité : le traité de Lisbonne. Aujourd’hui, rares sont ceux qui font encore confiance à la politique, et les émeutes et débordements sont monnaie courante. Ignorer la majorité des cantons aura des conséquences similaires. La confiance dans la politique, les institutions et le Conseil fédéral s’effrite un peu plus chaque jour.

Une méthode d’interprétation juridique datant du XIXème siècle

Bilafacts, la professeure Astrid Epiney – apparemment spécialiste du droit européen et du droit constitutionnel suisse – ainsi que d’autres responsables politiques, juristes, journalistes et groupes de pression appliquent une loi en recourant à une méthode d’interprétation juridique datant du XIXème siècle.

Le droit et l’interprétation juridique sont ramenés deux siècles en arrière afin d’aboutir au résultat souhaité sur le plan politique. Le conseiller fédéral Cassis a au moins fait preuve d’honnêteté à cet égard, ce qui ne rend toutefois pas sa désinformation moins grave.

On est désormais habitué à ce genre de fausse présentation de la part du ministre de la Justice. Récemment encore, il affirmait que le nouveau pacte migratoire de l’UE fonctionnait et que « la situation à Ceuta était sous contrôle ». Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Les habitants de Ceuta vivent sous la terreur constante de milliers de migrants, des femmes et des jeunes filles sont violées quotidiennement. Voilà la « normalisation » de ce ministre de la Justice.

Le pacte sur la migration et de l’asile

Aux Pays-Bas, un juge a récemment empêché l’expulsion de migrants vers l’Italie, au motif que la torture (sic) y serait monnaie courante, après avoir déjà empêché une expulsion vers la Belgique en raison d’un « accueil inhumain des réfugiés ». Voilà pour le pacte sur les migrations : encore un projet européen qui a échoué. Seules les lois technocratiques, souvent bizarres, d’une bureaucratie privilégiée jusqu’à l’absurde parviennent à être mises en œuvre : le socialisme à visage humain.

Immigration

« Les accords bilatéraux III ne prévoient toutefois de nouveaux droits de séjour que pour un cercle très restreint de personnes (les estimations font état de moins de 200 personnes). Le nouveau droit de séjour permanent, qui concerne quant à lui un nombre nettement plus important de citoyennes et citoyens de l’UE, s’applique aux personnes qui vivent déjà en Suisse et ne sont donc pas des immigrés » (www.Bilafacts.ch).

Cela aussi est faux.

Art. 121a (1) : La Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers.

Art. 121 (2) : Le nombre d’autorisations de séjour délivrées aux étrangers en Suisse est limité par des plafonds annuels et des contingents. Le droit au séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être restreint.

Art. 121a, al. 4 : Aucun traité international contraire au présent article ne peut être conclu.

L’accord conclu avec l’Union européenne, une organisation internationale, méconnaît là aussi de manière flagrante les exigences constitutionnelles. La politique d’immigration suisse de fait est abolie, car tout citoyen de l’UE obtient, au terme de cinq ans, un permis de séjour permanent, incluant le regroupement familial et l’accès aux prestations sociales. Même le Danemark, membre de l’UE, a défendu une clause d’exemption face à l’échec de la politique d’immigration de l’UE, ce que la Suisse n’a pas fait.

Pourtant non seulement ce nouvel accord est en contradiction flagrante avec la Constitution fédérale, mais il prévoit également, dès son entrée en vigueur, un nouvel afflux d’immigrants, y compris des familles (nombreuses) issues de pays pauvres et de nouveaux États membres de l’UE (ainsi que des millions de migrants ayant facilement obtenu la nationalité dans des pays de l’UE), et pas seulement les expatriés habituels.

Démocratie directe

Il est également absurde d’affirmer que cet accord ne porte pas atteinte à la démocratie directe. Aux Pays-Bas, l’un des États fondateurs de l’UE, même le Parlement et les partis politiques ignorent souvent ce qui se prépare à Bruxelles, ou bien ils en sont informés trop tardivement ou de manière incomplète.

La démocratie directe signifie bien plus qu’un simple référendum. C’est un processus de communication, d’implication de toutes les couches de la société et surtout des citoyens et du monde économique. Or, on ne peut parler de rien au sein de l’UE, et encore moins prétendre que la démocratie directe suisse fonctionne au sein de l’UE.

Il s’agit tout simplement de « fake news » de la part du Conseil fédéral. Il y a tout au plus un dialogue ou un « droit de regard » (fictif), mais ce sont les responsables politiques européens, les juges, les fonctionnaires et les puissants groupes de pression à Bruxelles et à Luxembourg qui prennent les décisions.

De plus, les Pays-Bas sont régulièrement mis en minorité, y compris sur des questions importantes, souvent par des pays eux-mêmes en faillite (par exemple : la pêche, l’immigration, l’euro, les aides d’État, les subventions, le climat – en raison des réglementations de l’UE, il y a de fait un gel des chantiers, ce qui est de mauvais augure également pour la Suisse, densément peuplée).

La Commission européenne a également engagé une procédure contre les Pays-Bas en raison du monopole des chemins de fer néerlandais, qui fonctionnent relativement bien (que les CFF et Salines AG en prennent bonne note !).

Les citoyens suisses ont souvent déjà du mal à gérer la fréquence et les aspects techniques des référendums nationaux, sans parler de la nécessité de mobiliser des ressources humaines, de l’énergie et des experts pour des référendums portant sur la législation européenne ! À cela s’ajoute le fait que la Commission européenne va jusqu’à sanctionner le peuple s’il ose dire « non ». Alors qui est le souverain dans ce nouvel accord ?

Conclusion

Les éléments essentiels sont réunis pour une adhésion. Or une majorité des cantons est constitutionnellement obligatoire. Ignorer cet aspect revient à un coup d’État, sans parler d’autres violations manifestes de la Constitution, notamment dans les domaines de l’immigration, de la souveraineté des cantons et de la démocratie directe.

De plus, une totale opacité règne quant aux nombreuses compétences actuelles et futures de l’Union européenne, qui, dans une Suisse décentralisée, relèvent toujours de la souveraineté des cantons (par exemple les impôts, les parcs naturels ou l’entreprise monopolistique Salinas, propriété des 26 cantons).

Bref, toute ingérence de l’Union européenne doit être soumise à un référendum obligatoire afin de donner une base constitutionnelle à ce transfert de compétences. Mais en réalité, le Conseil fédéral n’a aucune idée des compétences actuelles et futures de l’UE vis-à-vis des cantons.

Certains vont même jusqu’à affirmer que le peuple pourrait résilier unilatéralement ce traité ultérieurement par le biais d’une initiative populaire. Or, un traité ne peut être résilié unilatéralement sans conséquences. De plus, l’UE peut déjà imposer des sanctions à l’issue d’un référendum portant sur l’une des nombreuses lois européennes, sans parler de la réaction qu’entraînerait une résiliation unilatérale par le peuple.

Ce qui est perdu est perdu, et avec cela, non seulement la démocratie directe, mais aussi le modèle suisse décentralisé et fédéraliste qui a fait ses preuves, fondé sur la subsidiarité, l’innovation et la confiance. La Suisse tombera au niveau de l’Allemagne, des Pays-Bas, de l’Italie ou de la France.